Выбор лески,крючков

     Как же выбирают леску спортсмены? Основной критерий - прочность на узлах лески относительно конкретного диаметра. Еще один существенный момент леска должна быть круглой в сечении и калиброванной, то есть одинаковой толщины по всей используемой длине. Это обеспечивает (при описанном ранее способе крепления) возможность мягкого передвижения по леске поплавка и грузил. К слову сказать, несоответствие этим требованиям делает большую часть отечественных лесок малопригодными. Поэтому сразу обратимся к фирменным. Катушки с фирменными лесками обязательно снабжены этикетками, несущими информацию о прочности на разрыв и диаметре, иногда с гарантиями соблюдения последнего до 1 микрона. Но, к сожалению и удивлению, приведенные фирмами данные часто оказываются, мягко говоря, недостоверными. Поэтому опытные спортсмены самостоятельно проверяют леску. 
      Диаметр определяют микрометром, прочность на разрыв - при помощи динамометра или груза.  Полученные данные при соблюдении одинаковых условий испытаний позволяют объективно сравнивать качество разных типов лесок. В табл. 1 приведены данные, полученные в результате сравнения различных лесок. Испытания "на разрыв" проводились на отрезках лесок длиной 50 сантиметров, соединенных способом петля в петлю. 

Таблица 1.

       Анализ табл. 1 показывает значительное несовпадение данных фирменных и данных проверки. Причем если по диаметру заметна ошибка только в пользу изготовителя, то по прочности, как, например, в случае с дешевыми японскими лесками, ошибки бывают и в пользу рыболовов. Заметен также высокий средний уровень японских лесок. Более доступные для наших рыболовов дешевые японские лески не намного проигрывают лескам дорогим, таким, как, например, "TECTAN" (фирма DAM, Германия), стоимость которой более 10 долларов за 100 метров. 
Может возникнуть вопрос, а нужно ли "ловить" эти граммы, микроны? Для спорта, где мелочей не бывает - это необходимость. Ну а любителям надо хотя бы уметь определять прочность лесок, тем более, что это не требует специальных инструментов. Один из нехитрых и точных способов заключается в следующем. В полиэтиленовое ведро ставится стеклянная бутылка (или связка бутылок). Слегка приподняв бутылку за прикрепленный отрезок лески, одновременно вливают в нее из чайника воду - до обрыва лески. Взвесить заранее бутылку и перевести залитый объем воды в граммы несложно, а точность измерений лежит в пределах 10 граммов.
        Разница в прочности лески в 100-200 граммов имеет большое значение. В этом я убедился на собственном опыте. Так, например, при ловле лещей (настоящих - за килограмм) на леску прочностью менее 1 килограмма обрывы у меня случались нередко. Леска же прочностью 1,1 килограмма почти не давала обрывов. Ну а при использовании лески прочностью 1,3 килограмма обрывов не было вовсе, даже когда мне попадались лещи весом 3-4 килограмма. 
       Итак, мы пришли к выводу, что при выборе лески (конечно, с учетом нашего ограниченного прилавка) следует ориентироваться прежде всего на ее прочность. Естественно, если у вас в руках окажутся разные лески равной прочности, предпочтение надо отдавать тем, у которых меньше диаметр. Кстати, практика показывает, что заметное ухудшение клева, особенно когда он не очень активен, наступает при использовании лесок диаметром 0,15-0,20 миллиметра, поэтому стремление обезопасить себя от возможных обрывов должно иметь разумные пределы. Так, при ловле плотвы, подлещика и прочей рыбы весом до килограмма достаточно лески прочностью 1,0-1,2 килограмма. Те же лещи, например, в силу своей медлительности, "не заслуживают" лески прочнее 1,5 килограмма. Ну а такие скоростные и сильные рыбы, как язь, голавль (или крупный карась), оказывающие сопротивление зачастую большее, чем самый крупный лещ, требуют применения лески прочностью 1,6-2,0 килограмма.         Следует отметить, что все эти рекомендации относятся к любительской ловле. Спортсмены же обходятся лесками, по всем приведенным позициям в 1,5 раза менее прочными и, естественно, более тонкими. Диаметр применяемых ими лесок доходит иногда до 0,05 миллиметра. 
Не упомянул я одну из самых сильных наших пресноводных рыб - карпа (или сазана). Но думаю, что ловить эту рыбу глухой снастью можно, если вес добычи не превышает 2 килограммов. Леска же должна выдерживать нагрузку не менее 2-2,5 килограмма. Применение более прочной лески может привести к поломке удилища, да и активности клеву это не добавит. Поэтому карпа целесообразней ловить, используя катушечную снасть, которая будет отдельно рассматриваться позже.
       А мы вернемся к глухой снасти, которая, как уже говорилось, состоит из лески основной и поводка, к которому, естественно, и относятся все приведенные выше выкладки. Так как основная функция поводка - обрываться, сохраняя тем самым основную леску, прочность последней должна быть выше на 15-20 процентов. Цвет лески определяющего значения для любительской ловли не имеет. Хранить леску лучше в темном прохладном месте. Для длительного хранения катушку с леской проще всего запаять (с помощью паяльника) в полиэтиленовый пакетик и поместить в морозильную камеру. 
Теперь перейдем к очень важному элементу оснастки, с которым рыба вступает в непосредственный контакт - крючку. Для всех типов крючков главный показатель качества - количество сходов рыбы. Зависит это от материала изготовления и формы крючка. Обратимся к рис. 16.

Рис. 16

Расстояние между жалом и цевьем (L2) является основным размером и связано с его номером. В отечественной нумерации эта связь прямая: расстояние L2, выраженное в миллиметрах, соответствует номеру крючка. Так, самый мелкий наш крючок - № 2,5 имеет L2=2,5 миллиметра. Международная нумерация отлична от отечественной, что видно из табл. 2. Отсчет начинается с № 24, что соответствовало бы № 1,6 по отечественной нумерации. Такие крючки можно считать чисто спортивными. Используются они, как правило, в условиях соревнований при экстремальных ситуациях.

Таблица 2.

А какие крючки являются у спортсменов ходовыми? Тоже довольно мелкие - от № 18 до № 12. И дело здесь не только в ориентации на мелкую рыбу. На такой крючок, так же как и на тонкую леску, рыба скорее клюнет.
Теперь о форме крючка, или о его строении. Вернемся к рис. 16. Форма крючка отчасти может быть выражена в отношении его линейных размеров. Длина крючка (L1) должна быть не менее, чем в 2,5 раза больше его ширины (L2). В разумных пределах это отношение L1 : L2 =2,5-3,2. Действительно, длинное цевье уменьшает степень свободы вонзившегося крючка, да и держать его в руках удобней. Отношение высоты крючка от жала до лба (L4) не должно существенно превышать его ширину (L2). Обычно L4 : L2 = 1,0-1,2, достигая у мелких крючков 1,3-1,4. Дальнейшее увеличение этого отношения сильно уменьшит зацепистость и сведет на нет преимущество удлиненного цевья. И, наконец, расстояние от конца жала до бородки. От № 18 до № 12 оно возрастает с 1,6 до 2,7 миллиметра. Объективнее его рассматривать в отношении к L4. У необходимых нам крючков L3 : L4 = 0,51-0,57. Иначе говоря, L3 чуть больше половины L4, что обеспечивает хорошую работу бородки и минимум сходов. Хорошие крючки имеют несколько параболическую форму, причем жало направлено в сторону цевья, что снижает количество сходов и уменьшает возможность разгибания при вываживании.

Рис. 17

У закругленных крючков (рис. 17) угол между жалом и цевьем достигает 25°. Большое значение имеет толщина крючка. Лучшие фирменные крючки в интервале № 18-12 имеют толщину от 0,35 до 0,45 миллиметра и при этом достаточно прочны. Жало спортивного крючка должно быть конусным и идеально острым (рис. 18). Острый и тонкий крючок не требует сильной подсечки и свободно прокалывает губу рыбы, не разрывая ее в отличие от толстого. От разрыва губы до схода рыбы - один шаг.

Рис. 18

      Теперь перейдем к отечественным крючкам. Заметим сразу: к сожалению, почти каждый наш крючок имеет брак. Чаще всего это выражено в форме жала (которое не бывает ни круглым, ни острым), в форме и расположении бородки. Колечко своим концом часто неплотно прилегает к цевью, лопаточка имеет режущие леску острые кромки. При неоправданной толщине некоторые наши крючки разгибаются при незначительной нагрузке, другие чрезмерно хрупки. 
Что же делать простому рыболову, не имеющему доступа к западным крючкам? Путь один - переделывать отечественные. Если форма и взаиморасположение отдельных элементов у приобретенных вами крючков более-менее нормальные, надо проверить их на прочность. Для этого цевье втыкают в свинцовую пластинку и плоскогубцами отгибают его на 10-15°. Если крючок не ломается и возвращается в исходное положение без остаточной деформации, его прочность достаточно высока.
     Повторяем операцию, увеличивая усилие и угол отгиба. Если в конце концов крючок разогнулся не поломавшись, вам повезло: его можно будет перегнуть, придав желаемую форму. Теперь спокойно покупайте несколько десятков крючков из этой серии. 
      Все крючки надо осмотреть через сильную лупу или микроскоп и выбраковать дефектные. Следующим этапом может быть травление. Оно необходимо для крючков № 2,5-3,5, толщина которых не бывает менее 0,4 миллиметра. Крючки № 2,5 травят обычно до тех пор, пока проволока, из которой они сделаны, не приобретет толщину 0,30-0,33 миллиметра, а у крючков № 3,5 - 0,34-0,37 миллиметра. Для любительской ловли рыбы лучше остановиться на верхних пределах толщины. Неплохие результаты дает применение ортофосфорной кислоты, травление которой исчисляется часами, что, кстати, облегчает контроль за процессом и гарантирует хорошее качество. После травления крючки промывают последовательно водой, раствором питьевой соды и снова водой. Далее, при необходимости, у них изменяют форму изгиба и обязательно затачивают жало мелким бруском с последующей полировкой, проверяя результаты под лупой или микроскопом. Кстати, после травления многие "врожденные" дефекты жала и бородки исчезают. И если даже их вид не совпадает с классическим, крючки иногда начинают работать просто отлично. Следует добавить, что некоторые крючки нельзя травить из-за их покрытия. 
     Заточки требуют и фирменные крючки, кроме идеально острых, прошедших лазерную или химическую заточку и долго не тупящихся (самые дорогие). 
Дома готовые к употреблению крючки хранят в сухом месте, воткнутыми в поролон. На ловлю лучше брать не отдельные крючки, а привязанные к поводкам из лески разной прочности. Подготовленные заранее поводки хранят на колодочке (рис. 19).

Рис. 19

     Она изготавливается из небольшого (примерно 200x100 мм), нетолстого (1,5-2,0 мм) листа гетинакса, текстолита или винипласта, на который приклеивается пробковая или из мягкого пенопласта (но не гранулированного) пластина толщиной 6-8 миллиметров. Зубцы выпиливаются ножовкой по металлу сдвоенными полотнами. 
Заканчивая разговор о крючках, хочу отметить, что спортсмены разных стран пользуются для привязывания крючков одним типом узла (рис. 20). Может быть, кому-то из читателей он покажется сложным, но при определенной усидчивости его можно освоить довольно быстро.

Рис. 20

                                                 Выбор удилища

      Прошли времена удилищ из бамбука и лещины, вытесняются и надежные стеклопластиковые (фибергласовые). На смену им приходят удилища из новых, рожденных аэрокосмической технологией материалов. Обладая удивительной легкостью и феноменальной прочностью (порой более высокой, чем у стали), эти материалы, в основном углепластики, существенно расширили ассортимент выпускаемых удилищ и повысили их качество. 
Ну а какие критерии качества удилищ существуют у спортсменов? Основной — строй удилища (формально строй — кривая изгиба под нагрузкой): чем меньше удилище гнется, тем жестче (читай, лучше) строй. Однако деление удилищ на жесткие и мягкие несколько условно и напрямую с качеством не связано. Рассмотрим зависимость строя и качества на разных фазах работы удилища. При забрасывании снасти и проводке можно считать, что жесткость прямо пропорциональна качеству.                     Сильное прогибание и раскачивание удилища создают неудобства и вызывают у рыболова неприятные ощущения. К тому же мягкие удилища весьма ограничивают возможность применения легких (невысокой грузоподъемности) оснасток. 
      При подсечке и вываживании нам важно прежде всего то, как работает тонкая часть (примерно 10—20% всей длины) удилища. Именно эта часть и определяет качество удилища в данный момент. Обратимся к рис. 21, на котором изображены кривые изгиба под нагрузкой 50 граммов удилищ разной жесткости (по всей длине), изготовленных некоторыми отечественными и зарубежными фирмами из различных материалов.

Рис. 21. Кривые изгиба различных удилищ под нагрузкой 50 г:

1 — «Эксперт» (Москва), кончик комбинированный углепластиковый; 2 — «Олимпию (Япония), кончик цельный стеклопластиковый; 3 — «Гарболино» (Франция), кончик полый углепластиковый; 4 — «Тенрю-Магна» (Япония), кончик полый углепластиковый; 5 — «Тенрю 059» (Япония), кончик полый стеклопластиковый; 6 — удилище стеклопластиковое (СССР), кончик цельный

      Все удилища, кроме последнего, имеют схожую мягкую кривую изгиба своей конечной части. Очевидна хорошая работа кончиков, которые будут гасить даже незначительные рывки рыбы. Кстати, не следует бояться их поломки. По мере увеличения нагрузки кривая изгиба станет более плавной, вступят в работу более толстые и прочные колена, а кончик, почти распрямившись и работая уже на растяжение, становится самой прочной частью удилища. И вообще, нормальные удилища на рыбе не ломаются. Поломки случаются при небрежном обращении и при забросе против сильного лобового ветра. 
        Вернемся к рис. 21. Рассмотрим последнее удилище. В свое время их стали изготавливать на одном из предприятий СССР. Такие удилища и сейчас продолжают выпускаться значительным тиражом в России, Латвии, Беларуси и на Украине. И не стоит выделять кого-то из производителей — изделия их, как братья-близнецы, имеют общие недостатки. Удилище снабжено монолитным и толстым кончиком, который почти не гнется. 
       При подсечке оно сгибается по дуге большого радиуса, а массивный кончик, в силу своей инерции, спустя мгновение, выстреливает вверх, выдирая крючок из губы рыбы. При забросе инерция кончика и утяжеленной верхней части сгибает удилище в три погибели, заставляя его клевать воду. А если на него еще и поставить отечественные кольца... К сожалению, такие удилища, оставаясь основным орудием наших рыболовов, не сравнимы даже с самыми дешевыми западными моделями. Но можно попытаться исправить наши удилища. Для этого цельный кончик сошлифовывают, доводя его диаметр в тонкой части до 1 миллиметра, стараясь при этом сохранить конусность. Одно-два верхних колена также «обдирают», доводя толщину стенки до 0,6—0,7 миллиметра. 
       Делать это можно вручную шкуркой, постоянно смачивая поверхность материала, не допуская образования «стеклянной пыли» и не затрагивая стыки. Обработанную поверхность покрывают тонким слоем водостойкой краски. 
       Но вернемся к нормальным удилищам. Мы убедились, что лучшие удилища имеют жесткие по строю комлевую и среднюю части и довольно мягкую и легкую конечную, мягкость которой должна проявляться при подсечке и вываживании. Существуют, правда, неплохие модели, жесткие по всей длине, но для них нужен специальный амортизатор и, по-моему, они менее удобны, так как мягкий кончик вдобавок гасит возникающие при забросе колебания удилища. 
Не упомянули мы столь важный показатель качества и класса удилища, как его вес, каковой нельзя рассматривать в отрыве от длины и прочности материала, из которого оно изготовлено.
       При сохранении строя, более прочный материал позволяет либо уменьшить вес, либо увеличить длину удилища. Поэтому можно сделать вывод, что имеют право на существование даже бамбуковые удилища, длина которых заканчивается на 3—3,5 метра (более длинные уже не так прочны, к тому же неизбежно будут хлыстоваты). 
      Существенно более прочный материал — стеклопластик — позволяет изготавливать удилища до 9 и даже до 10 метров, но удобные и хорошего строя заканчиваются на 7—7,5 метра. 
     И, наконец, углепластиковые удилища. Длина спортивных профессиональных удилищ на сегодняшний день достигает 14 метров. 
       Но надежные и удобные, особенно для любителей — обычно до 9 метров. 
     Ну а при одинаковых длине и строе более прочный материал позволяет уменьшить вес удилища, который объективно рассматривать с учетом момента инерции, как силу давления на руки рыболова. Некоторые западные фирмы предоставляют такую информацию на свои изделия. Получить ее можно и самостоятельно, измерив силу давления на опору в 1 метре от комля (рис. 22). 

Рис. 22

     При выборе удилища ориентироваться лучше на японские (не путайте с китайскими и корейскими): они дешевле европейских и выше качеством. 
Немного о конструкции современных пластиковых удилищ для ловли глухой поплавочной снастью.                 Основная масса отечественных и зарубежных удилищ — телескопы. Но все чаше встречаются удилища, собирающиеся по штекерному принципу. В транспортном виде они не отличаются от телескопических, но сборка их усложнена. Некоторые преимущества этой конструкции играют определенную роль в спорте, однако для любительской ловли, как мне кажется, удобнее телескопы. 
И еще о кончиках. По конструкции их можно разделить на три типа: полые, цельные и комбинированные, где цельный кончик вклеен в следующее колено. Хорошая работа цельного кончика определяется его геометрией: диаметр его тонкой части не должен превышать 1,2 миллиметра независимо от материала.
        А какой длины удилище нужно любителю? Обычно достаточно 7—8-метрового, которое при необходимости можно укоротить, снимая комлевые колена. Выбирая удилище, следует проверять качество и длину стыков и обязательно обращать внимание на качество кончика. 
Конструкция удилища не допускает попадания на притертые стыки грязи и песка: в противном случае могут заклиниться колена или на них повредится окраска (лак). Поэтому после ловли удилище желательно разобрать, промыть и обязательно просушить. По той же причине при ловле с берега во время паузы удилище кладут не на землю (кстати, и не на воду), а только на подставку (иногда просто рогатину), которую втыкают под удобную руку в нескольких метрах от себя. Популярная у спортсменов конструкция подставки, на которой держат запас оснащенных удилищ, изображена на рис. 23.

Рис. 23

       Вертикальные стойки изготавливаются из дюралевых трубок, горизонтальная змейка — из проволоки или тонкой трубки. Змейку желательно обтянуть кембриком, тогда об нее не будет царапаться удилище. 
Нам осталось поговорить о вспомогательном инвентаре. Опишу конструкции садка и подсачека, которые спортсмены считают наиболее удобными. Упрощенный вариант садка изображен на рис 24.

Рис. 24

       Изготавливают его из капроновой сетки, идущей, например, на малявочницу, и проволочных колец. При ловле с берега садок через приваренную к верхнему кольцу шпильку и резьбовую втулку (М 6—8) крепится к стойке, воткнутой в берег у ног сидящего рыболова Широкая горловина удобна для складывания рыбы, а большой объем садка позволяет долго сохранять добычу живой. Спортсмены используют садки длиной до 3 метров, с большим количеством колец, придающих садку форму трубы. 
Если без такого садка можно обойтись — было бы чего складывать — то без подсачека с длинной ручкой при ловле длинным удилищем не обойтись никак (рис. 25).

Рис. 25

      При подтаскивании крупной рыбы удилище, поднимаясь почти вертикально, попадает в мертвую зону, когда оно практически перестает амортизировать, а рыба находится еще в нескольких метрах от рыболова, где ее, кстати, и желательно брать, так как дальнейшее подтаскивание чревато сходом. Использование длинной ручки предусматривает облегченную конструкцию подсачека. Обод может иметь круглую или треугольную форму не более 40 сантиметров в поперечнике. Материал — 6-миллиметровая нержавеющая или титановая трубка, но сойдет и жесткая нержавеющая проволока диаметром около 4 миллиметров. Сетка — капроновая мелкоячеистая. Форма мотни — ведрообразная: рыбу удобнее вынимать из такого подсачека. Ручку можно сделать из старого стеклопластикового удилища, используя для этого комлевые колена. Подойдут и тонкостенные дюралевые трубки. Соединяется обод с ручкой так же, как и у садка. Резьба должна быть не менее М 8. Неразборный, имеющий высокую жесткость обод, форма его и сетки делают такой подсачек очень удобным и надежным в работе и позволяют брать лещей весом до 4 килограммов. Габариты у обода подсачека не больше, чем у садка, что дает возможность и то и другое удобно располагать в рюкзаке по спине.